从那拉提到伊宁市，全程都是在伊犁河谷中穿行。伊犁河谷果然是传说中的塞外江南，沿途所见都是一片又一片的良田，还有遍野的向日葵和薰衣草。可惜就是薰衣草的季节已经过去，田地里没有剩下什么紫色了。天阴阴的，向日葵们都丧气地耷拉着脑袋，大家都在一起窃窃私语。公路旁经常出现一列列小白杨树，笔直的树干顶着一些稀疏的叶子，随着风一起向同一个方向摆动，远远看上去像一支支的羽毛笔，被整齐地插在路旁。

由于我们对新疆班车的速度已经有深深的恐惧感，所以从那拉提出来我们已不想坐那些破旧的中巴了。权衡后还是打算先去新源找线路车去伊宁。去新源的车是一辆12座的金杯，不过很快，车里就坐进了20多个人。我们还从来没有想过这么一辆小车里竟能塞进这么多的人，而且还有大包小包的行李。司机是汉人，但是乘客们都还是异族人。我只能用异族人这个词语因为我们已经不是很确认这些乘客到底是哪个民族的了。伊犁是一个哈萨克族自治州，但是维民的比例也很大。而我们发现北疆的人们已经不像南疆的那么坚持着自己的民族装束。妇女们不会包头巾，只是戴着一些鲜艳的头饰；男人们穿着白衬衫，还把胡子剃得干干净净。后来有人告诉我们，在伊犁的少数民族们都比南疆的人汉化，收入和生活质量都要高一点，我不知道收入和汉化程度到底有多大的因果关系，但是至少从表面看来，似乎还是有所联系的。

新源县是伊犁的一个县，不过像阿克苏一样，我们在那里没有停留超过半个小时，马上又坐上线路车去伊犁了。线路车真是好东西，带着的都是汉人，在平整的公路上以时速100多飞奔，我们好久没有坐过这么快的车了。只觉田地和防风林纷纷地后退，两个小时后的中午时分，便进入了伊犁城区。我们惊奇的发现市里的道路两旁竟然都种着柳树，葱葱郁郁的，一时间似乎有种回到南方的感觉。当然，这种感觉还来源于那现代感的客运站以及它周围的那些千篇一律的宾馆，客运站旁边还有一个伊宁师范学院，也是和所见的各个学校相差无几。在这种现代化城市里，我们又不自觉的和在库尔勒一样，把心放了下来，决定休整一天。

休整当然不少的吃吃喝喝，前一天我们已在那拉提吃了一顿酸菜鱼，这顿鱼可是吃得我们终日念念不忘。没想到最普通的鲤鱼竟是如此之可口，鱼肉里有一股天然的甜味，而且鲜味无穷，让人回味无穷。想必是新疆地大物博，出产的物产自是东南沿海那些大棚出来的农产品无法比拟的了。伊宁最有名的食品是一种饮料，叫“卡瓦斯”，是一种啤酒花和蜂蜜小麦一起酿造的金黄色饮品，味道甜美还有一种独有的香味，而且价钱还很便宜，我们大喝特喝，就是嫌自己胃太小了。还有一种出名的东西就是盘桃，那是一种形状非常奇怪的桃子，竟然像一个被拍扁的柿饼，味道也甚好，水分充足。晚上我们又到维族夜市里的馆子里吃清真餐，那里的烤鱼和冰激凌，嘻嘻，又把我们的肚子吃得圆鼓园鼓的了。

饭前的傍晚我们还到传说中的伊犁河大桥看传说中的伊犁河落日，说那是最美的落日之一，还有维族人在黄昏的时候在这里举行婚礼。可惜去到的时候发现西边乌云密布，落日是没戏的。更郁闷的是伊犁河大桥竟然在维修，禁止行人进入。不过我们还是偷偷翻过临时围墙上了大桥，那大桥倒是没什么可说的，就是一个比较旧的石桥，我们看了一小会就又出来到河边的堤岸上闲逛了。有意思的是河边渐渐聚集了形形色色的本地人，伊宁市民们似乎有一这么个饭后到大桥边看日落的习惯。天上大雁们一群一群的飞过，还真是一会排成一字型一会排成人字形，行色匆匆像是逃离此地一样。突然间手风琴的声音从远处传来，原来还真有维族人的婚礼在此举行，不过后来看来这只是一个形式，新郎新娘要在亲友们的簇拥下在河边拍照。不知道这伊犁河落日对维族人们意味着什么，但是在我们看来，当天上大雁飞过，地上河水潺潺，天边夕阳把云朵们染红，在这种氛围下携手爱人缘定终生，那是多么感人的一次经历啊。

巴音布鲁克，那拉提，217国道，218国道，这些地名和公路在我们出发之前成为最让我们困扰的地方。217国道封闭218国道修路，地图上的路都不能走，到底该如何安排行程，是做计划的时候最头疼的问题。在打了n个电话和去n个论坛问过以后，最后得出结论，要从巴音布鲁克到那拉提，要绕道“巩乃斯林场”。

众多的游记里很少提到巩乃斯这个地方，因为每每从那拉提到巴音大家都是走传说中的独库公路，只需要2个小时。但是由于修路，巴音布鲁克唯一和外界相通的道路就是上一篇提到的地图上都没有的破路。因此，我们只能用额外的一天时间，还需要包一辆越野车，才能走完这个之前2个小时的距离。不过这一天沿路的风景也是非常震撼，成为我们旅途中最意外的美丽收获。

车颠簸地开了2个小时，才又开完前一天进来的土路。这次的司机是一个84年的小帅哥，自己已经拥有一辆17w的铃木越野，说还有牛羊无数，准备在库尔勒建房子了。年纪轻轻已经小有成绩，都让我们有点自惭形秽了。出了草原后又回到了那路况漂亮的218新路，可惜好路才维持了一小会，土路又开始出现，而海拔也越来越高，我们开始盘旋着爬坡了。继续翻越天山，路旁的山坡仍旧是黄绿色的草地，之上就是雪线，天空万里无云，蓝得像宝石一样，在如此的蓝天下任何事物都显得那样的颜色鲜艳，甚至连汽车扬起的尘雾，远远看来都另有一番风味。

翻过一个达坂以后，眼前突然出现一片翠绿色，原来是一片森林！我们都不约而同惊叫起来。这是我们进疆以后见到的第一片森林，而且这不是广东那些有着大树冠的阔叶林，这是北方的落叶针叶林。视野之内的整个天山阴坡，都密密麻麻爬满了苍翠的松树，阳光下有一种纯净得超脱自然的感觉。而山谷对面的阳坡却只有草原，没有一棵树，但是草原和森林似乎融为一体。还有彩色的岩石，山顶红色的灌木，地上的紫色的小花和蒲公英，伴着松林和雪峰，形成了一副完美的画，就和印象中的瑞士风光一样！

行驶在森林和草坡之间，我们沿着山谷慢慢下降。一条小河出现在我们身旁，这就是巩乃斯河，也是伊犁河的上游。小河在森林中穿行，风景依然是妙不可言。路过哈萨克牧民的毡房，马群们在浅滩上悠然地饮水，它们身后就是整齐的松树，每一个角度都像是一幅枫丹白露的风景小品。这是上帝在分享着他的后花园么？我们忍不住一次又一次下车游玩，在草坡上仰天躺着，在河边捡起鹅卵石，在森林里发呆，充分享受这上天最慷慨的给予。

就这样走走停停，当我们到达那拉提小镇的时候已经是日近黄昏。不过回想起这天在路上那些光影，那种亦幻亦真的感觉一直不能消退，好像刚从梦境里回来一样。

贴照片了：天山草坡

林场一瞥（这天的照片不知道为什么都不如人意，照片不能反映美景的百分之一，这也是这次拍照上我最大的遗憾之一）

我们把它们命名为——情人树，呵呵

巩乃斯河畔

到达和静，我们的新疆之旅才过了三分之一，但是离开了喀什，民俗之旅大概也到此为止，剩下的时间主要都会集中在风光。巴音布鲁克草原，传说中的完美的草原，水草丰美，俊马膘悍。我们用了两天时间从喀什来到和静，还要坐9个小时班车，才能到达这个天山山脉中的小镇。说起来，其实风险很大，因为如果天气不好，草原的景色会大打折扣，而令巴音布鲁克闻名于世的九曲十八弯日落更可能看不到。我们在和静遇到的驴友告诉我们巴音天气不好，下暴雨和雪，而且日落看不到，让我们甚是担心，不过既然已经来到这里，怎么也得继续前进。

说过新疆坐班车总是会遇到些奇怪的事情，和静到巴音布鲁克的班车也不例外。票上写着6点的车竟然等到8点多才开，让我们白白起个大早。为的就是等齐所有买票的人，而蒙古人们似乎早就知道这个车的性质，一个比一个姗姗来迟，看着那磨蹭劲真是佛都给气晕了，第一次听说要班车等人，还有忠心耿耿地等到每一个乘客，就算等两个小时也无所谓。

车出县城后就开始爬山，因为我们要开始翻天山了。早几个小时的山也不过是荒山，乱石嶙峋，一条小河在边上孤独地流着，偶尔在山沟里出现一些小松树，牧民赶着干瘦的羊群们转场。但是海拔慢慢爬升，四周山头慢慢开始透出点点白色，由于前一天的雨雪，山顶开始积雪，于是一个又一个的雪峰就迎接着我们。而天气，万里无云！深蓝的天空如洗涤过般的清澈，让我喜出望外。翻过一个垭口以后，山坡上开始出现黄绿色的草地，渐渐的，草开始变厚，然后我们突然发现，我们已经处于一个广阔的草原里，远处雪山绵绵，一条深墨的柏油公路直通远方。天气的顾虑全部可以抛于脑后了，而蓝天下眼前的景色已经把我们都惊呆了。我们开始像小孩子那样大呼小叫起来。在旁边蒙古人的注视下，我们慌忙拿出相机，隔着车窗一通乱拍，觉得每个角度，每个视角都觉得完美的，“随便拍都这么漂亮”，我们只能不断地喃喃。当然照片只能照出一部分的景色，但是确实，当周围的景色美到一定程度的时候，再差的摄影技术都能拍出漂亮来的。当然有一点可惜是草原已经开始变黄了，不过这并不影响那种广阔和生生不息的感觉。

刚刚修整过的218国道非常平整，那柏油的颜色和周围的景色非常和谐。可惜好路总会到头，下午我们就转上了一条坑坑洼洼的土路，一上一下地朝着巴音布鲁克驶去。由于217独库公路的封闭，出入巴音布鲁克只剩下这条路，那破烂的程度实在是极品，很多时候司机恨不得开到草原上还比路上更平稳。这时候草原上出现一条大河，人们告诉我们，这条河叫做开都河，就是西游记里的通天河。嘿嘿，不知道当年师徒四人是否在这个漂亮的地方过河呢？不过我猜不会，因为草原上的河流是分叉的，到处都是水和草，大片的沼泽，要过河那是多么艰难啊，不过也真让人感到“水草丰美”四个字的意义。

到达巴音布鲁克客运站已经是下午四点了。不过旅游时间现在才开始，离日落还有5个小时，我们先包车去天鹅湖。去天鹅湖的路上有着我见过的最完美的草原，，对，我又只用了“完美”这个词。可是当你来到一个无边的草原，非常丰厚的草，地上还有沾着露水的小花和蘑菇，远处是连绵的天山，风吹过草像波浪一样起伏，阳光透彻，整个大地都是金黄色的，这种情景，除了让你感叹完美以外，还能用什么词语来形容呢？

巴音布鲁克草原处于天山顶部的一个盆地，气候湿润，沼泽湖泊众多，又没有灌木森林阻挡，天鹅们爱死这块地方，于是这里成为一个天鹅的集中地，有些天鹅甚至在寒冬也不愿往南过冬，宁可忍受零下40度的气温，可见它们是多么爱这块地方啊。天鹅湖其实是一个沼泽，天鹅们喜欢呆在沼泽的腹部地带，这让接近它们成为困难。我们骑马进入沼泽，想亲眼目睹一下天鹅的芳容，可是她们见到我们就马上飞到远远的另一边，然后高贵地背对着我们，独脚站立。没有办法，可以飞行实在是太好了，而我们只能隔着沼泽，远远地用相机的最长焦看着它们细小的背影。不过野鸭们倒是大方，频频起飞降落，还经常成群结队，谋杀了俺许多的快门。湖水呈现迷人的蓝色，加上边上金黄和鲜红的水草，真像是一副油画。

之后就是九曲十八弯的日落，临行前我曾无数遍想象亲眼看到这个奇迹般的日落会是怎么样的。而事实上它确实是太美了，我都不知道该怎么去描述它了。我只记得我们像小孩子一样在草原上奔跑，金色的阳光染黄了山坡，河流，草原，还有雪峰。不知名的小花和果实把我们的脚都包围了，马群们悠然地在远处啃着小草。太阳落在了河流的尽头，然后地平线上充满了金色。。。

这一天好像上帝特别眷顾我们，可能是为了补偿我们长途而且疲惫的汽车之旅，不仅给我们一个不可思议的黄昏和落日，还在夜里，把整个银河都敞开在我们眼前。那满天的星斗，那么的浩瀚无垠，仿佛自己也在宇宙中一样。而我这个城市里坐井观天的人，第一次看到这个星光闪闪的天空，更是惊讶着深陷其中了。

草原和公路

天鹅湖里的天鹅一家

完美草原。。。

日落（再贴一遍，当然如果有云的话会更震撼，但是我们已经很满足了）

回到喀什本该是个美好的事情，因为我们都很喜欢这个城市。在那个安静别致的其尼瓦克宾馆里好好地睡上一晚，在小吃摊点流连一个早上，然后坐中午的火车，晚上到一千公里以外的库尔勒，然后住下了，这一切都计划得那么得惬意。可是出行总会遇到意外，我们没想到，在游客几乎绝迹的大城市喀什，我们竟然没有办法离开这里！事实上，从我们到达这里的那一天（23号）开始，26号去库尔勒或者乌鲁木齐的火车票，汽车票，飞机票，都已经没有了！

学生潮，这个名词并不新颖，但是这个时候我第一次感觉到它的威力，也再次让我无比怀念我的学生身份。原来这个词还可以解释为——车票吞噬者！23号那天我们几乎是一下飞机就赶往火车站，但是已经盘旋在广场上的买票的长队把我惊得连下巴都快掉下来了，汉人警察对我们说，回去吧，九月份之前不可能有票的了。于是马上赶到汽车站，然后说26号的票只能25号买。于是带着这么买不到票的一个小忐忑，我们继续了塔县之旅。结果25号回到这里，长途汽车站售票厅里的长队又把我下巴都快惊下来了。漫漫长队，半个小时后也没有一丝的挪动，维人们似乎也沾了汉人不守规矩的恶习，频频插队；而由于闹运会，每个买票的人还要登记身份证号码，更是让买票成为一件旷日持久的工作。。。我们终于忍不住，也插队一问，结果是，去库尔勒和乌市的票早就卖光了，连第二天的也没有了！我们慌忙拿出地图来研究，最后不得已，我们的目光落在了一个出发前没有作任何了解的在喀什和库尔勒之间的城市——阿克苏。

去阿克苏还有当天加班的夜车，座位，9个小时，500公里，我们别无选择，喀什，我们就要匆匆地离开了。不过离开前，我们还是要大吃一顿，于是我们决定去大名鼎鼎的银提扎尔饭店。维族出租车司机本和所有人一样脸色阴沉不动声色，但是听到我们说银提扎尔后突然眼睛一亮，竖起拇指用蹩脚汉语说：银提扎尔，好！那吹胡子瞪眼的滑稽劲真是让人难忘啊。不过话说回来，这家店的清餐（维餐）确实正宗，不过就是过于正宗了，手抓饭和烤全羊切块把我们俩腻昏过去了，酸奶酸得牙齿都不知道到哪里去了，肉串超大、两串就饱；没办法，最后两斤的烤全羊，打包了一斤九两。

在新疆坐班车总遇到一些莫名其妙的事情，也不知道是不是行规，比如说晚上9点半的车，9点钟到车站竟然说马上要开了。维族司机一把抢过我们的行李，“护送”着我们上了车，汽车便像欠钱的遇上了债主，落荒一般，一溜烟地开出了市区。我们果然是最后登车的人，不过乘务员还算仗义，一通机关枪似的维语，把坐在我们位置上的维人赶到了后面去了。之后他目不转睛地看着我把旅行枕头用嘴吹鼓，戴在脖子上，他又是惊奇又是赞叹，憋了半天后终于竖起拇指，说出汉语二字：“厉害！”

漫漫的夜路是无聊的，而硬座车又是难受的。在茫茫的黑暗中一辆孤车带着我们和其他陌生的维民们，一路疾驰。窗外应该一直都是无边无际的戈壁，但是我们的视野，也只有远光灯所能到达的地方。维民们似乎没有什么晚上的概念，一路上都是吵吵闹闹，让我们无法入睡。我们的身份证都要交到乘务员手里，因为途中大概每一百公里，就要检查一次身份证。有两个汉人因为没带身份证，被赶回了喀什，至此车上加上我们仅剩3个汉人。上车检查的武警们真是全副武装，拿着粗大得吓人的来复枪，没有丝毫的和颜悦色。最近的爆炸袭击都是针对警察或者军人的，加上闹运会，这种严厉的检查虽然可以理解的，但是那种紧张的气氛总是让人不舒服。

北京时间早上六点，我们终于到达了阿克苏，四周还是漆黑一片。本想在客运站边上的旅馆小睡到天亮，突然被告知客运站对面有一个去库尔勒的班车。由于有在喀什买不到票的经历，当时也没多想，上车再说！可是后来就后悔不已，因为这个没有空调的破车，竟然时速不到40，还换了次车，用了12个小时，磨蹭到500公里外的库尔勒！！而那个叫做阿克苏的城市，在没有任何征兆的情况下突然进入我们的行程，也毫无招呼下就离开了我们，就像路上一个问路的陌生人一样，不留任何印象。

之前我最长的一次坐车经历是和局长和大妹子坐了28个小时的绿皮火车从杭州到西安，那个时侯还很年轻，精力甚足，下车后还马上夜爬华山。那可是我最津津乐道的一次出游之一，让我觉得自己潜力无限。不过这次的汽车之旅实在是苦不堪言，8个小时夜车后马上是12个小时戈壁公路，加上前一天从塔县回来的6个小时，这27个小时可谓是记忆中最难熬的一天。在充斥着各族人民体味的车厢里，时间像蜗牛一样向前蠕动。而周遭原的维族面孔，到后来都成为了熟悉的陌生人。在银提扎尔打包的羊肉，竟成为我们一天的三餐，于是从此以后的旅程，我们对羊肉兴趣剧减了。。。

（上一篇补贴了照片，可以一看）

由于伟大的闹运会，红其拉普口岸不让游客到达，于是在塔县过了一个晚上后，早上我们便坐线路车原路回喀什。不能到达这个世界上海拔最高的口岸，不能把中巴公路段走完，也不能再领略更多的帕米尔风光，真是一个巨大的遗憾。不过出游总会有遗憾，就像俺女人总是遗憾没在喀什多待一样，没有走完中巴公路也会在一定时间内成为我心中的痛，呵呵。

从塔县出来，这次换成了一辆皮卡车，还是我们两人包车，因为我们赶着回喀什买去库尔勒的票，就没等了。皮卡车当然就没越野车舒服，空间小而且过沙石路面的时候颠得屁股疼。没办法，当时可用的只有一辆皮卡车。还有一个小趣事就是前一天在石头城下的金草滩逛荡的时候俺踩到了沼泽地里，陷下去颇深，两腿都快没到了膝盖。说起来之前我还煞有介事地向俺女人教育说陷沼泽里不能挣扎，要马上卧倒或扑到，这样防止下沉云云。没想到自己陷下去的时候顿时慌了神，只会拼命地拔腿，根本就没想那么多，完后惊出一身冷汗，幸亏我运气好，不是深沼泽，否则。。。踩了一脚泥的后果就是晚上只能把唯一的登山鞋洗了个遍，第二天还很湿，只得用塑料袋套着脚穿鞋，憋屈了一天。

回程的天气也不好，阴阴的还下了点小雨。不过路过慕士塔格峰的时候云层拨开了一道裂缝，阳光铺洒下来，慕峰得以露出自己宽厚的身躯，不过顶峰还是淹没在云中。白云缠绕着雪峰，映衬着蓝天，确有一番震撼。我们也很兴奋，赶忙下车，在刺眼的阳光下，手舞足蹈一番。

之后便是原路返回，卡湖，公格尔，沙山，盖孜峡谷，戈壁，喀什。我们帕米尔之旅就结束了。后来才知道，其实沿路就是原来的古丝绸之路，从古到今，这都是中国通往南亚次大陆的唯一通道。盖孜峡谷上，现还存着古老的栈道，用木柱钉子峭壁上，上面架木板，那是何等的险峻啊。据说当年玄奘就是从这古栈道上走过，西出印度取经的。想像一下，当他看着滔滔地盖孜河和远处雪山的时候，会不会像我们那样兴奋万分呢？而那钉在峭壁上悬在空中的古栈道，又会不会让他心惊肉跳呢？三藏同学肯定不知道，一千多年后的今天，一个盖孜大坝正在建造，当这个魔鬼般的大坝建成的时候，险峻的盖孜峡谷，湍急的大河，迷人的沙山沙湖，都将会淹没在一个可怕的大湖里，消失在地球上呢。

慕士塔格峰

打草的塔吉克女人

说实话，我们开始决定去喀什，其实并不是因为这个维族古城，而是想去看帕米尔高原和到塔什库尔干。塔什库尔干，那是多么传奇的小镇，名字就让人心驰神往。《冰山上的来客》就在这里拍摄，影片其实早就忘得差不多了，但是《花儿为什么这样红》和《帕米尔的雄鹰》，光歌曲名字就让人有种无端的豪迈感。似乎不到帕米尔高原，都不知道山有多高，太空有多么辽阔；还有红其拉普口岸，这个世界上最高的口岸，也等着我们的脚印；而且这是离西藏和阿里很近的地方，既然我们还没有去西藏，是否就可以先领略一下世界屋脊的风光呢？

由于心中对帕米尔高原有着这种莫名的向往，尽管喀什给了我们一个近乎完美的印象，但是我还是义无反顾的要继续上路。不过喀什公安局的更年期大妈却想留着我们，一个简单的边防证硬是花了我们一个早上才办好。拿到证后的我们只能匆匆赶往塔什库尔干办事处，看能不能找到人一起拼车上塔县。其实找人拼车也是我们在喀什的一个首要任务之一，目的是减少租车开支。可是没想到今年南疆的爆炸案竟然几乎吓跑了所有内地游客，我们在其尼瓦克在色满宾馆在公安局办证厅都没有找到同路的游客。事实上我们除了在香妃墓看到几个公办出差顺道一逛的游客外，就没有看到其他游客，更不要说背包客了。在塔县办事处，运气同样的差，于是我们只能两个人包了一辆越野车，还好由于游客稀少，包车价格也不高。 司机是个超级健谈的汉人，开着自己的一辆新陆风。他说往年这个时候，他的车肯定整天都在跑游客，才不会沦落到在塔县办事处做线路车生意，今年可是大大的惨淡了。

喀什到塔什库尔干有300多公里，全程都是在一条路况很好的柏油公路，还不收费。后来才得知这是一条国防公路，名叫中巴友谊公路，顾名思义当然就是中国到巴基斯坦的公路了。这也是背包客心中的一条景观之路，沿途是有峡谷、雪山和湖泊，终点便是红其拉普口岸。车出喀什，不久我们就进入了戈壁地带，路两旁就是茫茫无尽的沙粒和乱石，太阳高照，浮尘滚滚。这也是我们第一次近距离接触戈壁，那无边无际的土色让人喉干舌燥，好像不大口喝水就会喷出火来。戈壁不是沙漠，它没有沙漠的那诱人的曲线，只有死气沉沉的石块和灰尘。穿行在其间，总让我想起美国的公路片，到处都是让人无望的荒原，毫无人烟和生气，给人以莫名的焦躁和永远发痒的喉咙。

还好戈壁只是延续了一个小时，我们开始上山了。不过和戈壁一样，帕米尔的山也是毫无生气的山，光秃秃的山脊上千沟万壑，土壤赤裸裸地暴露着，没有一棵树，也没有任何绿色的草。这里是盖孜峡谷，湍急的盖孜河在公路旁边流过，两旁的山像刀劈一样，一片一片，默然侧立。含铁的红色的土壤和黑色的沙粒交错，层层叠叠，像一副巨大的抽象画。峡谷里乌云密布，山风袭来隐隐生冷，远远可以看到山顶上都是皑皑的积雪。偶尔可以看到一个塔吉克牧民，赶着羊群，站在山头，脸上的沟壑和他身后的山一样。羊群们散乱地挪动在这荒凉的山坡上，啃着干枯的灌木，显得格外的瘦弱。

过了盖孜峡谷，我正伸着脖子想看到传说中的冰山之父墓士塔格峰和公格尔峰，没想迎面一座沙山这是露出它的婀娜的身躯来。蓝天下，这个被沙子覆盖的山峰在阳光和云彩的影子下显得变幻莫测，而细腻的沙子更像奶酪一样，洁白而纯洁。沙山前面有一个沙湖，冬天的时候，湖水结冰，呼呼的东北风就把湖里的细沙刮起，落在这个山上。日积月累，这个迷人的沙山就形成了。光影流转，帕米尔高原似乎要开始向我们展示它的雄姿了，我们都兴奋不已。可惜接下来的天气就开始转差，乌云笼罩着周遭的山峰们，疾风阵阵，从我们离开沙山后到塔县，都是如此阴阴沉沉。

由于云层压顶，冰山之父的真容自然是看不到了，山脊以上一片白茫茫。而山脚的卡拉库里湖也就失去神韵了，风把湖面吹皱了，传说中的慕风倒影更是不见踪迹了。湖边的毡房更显得孤零，猜想日落和日出都不会有好光景，在湖边过夜的念头当然都打消掉了。不过云雾中的墓士塔格还是偶尔会露出半个影子，那厚实的身躯庄严地矗立着，像一个凝重的老人在一片苍茫中，一丝不苟地站立着。难见真容，反而让我更是向往，这白云背后的雪山，是那么的神秘。这让我不自觉地想起去年在梅里雪山那犹抱琵琶半遮面的卡瓦博格峰，那种神秘又神圣的感觉真是终生难忘。

翻过一个四千多米的达坂以后，我们进入了塔县的境内。公路上车已经没有别的车辆，我们一辆车飞快的穿越在黄褐色的荒山中，远处雪山环绕，偶尔出现一些塔吉克和柯尔克孜族的小村庄，那低矮的土屋提醒着我们，这是新疆最穷的县。两个小时后，我们终于到达塔县，入住了帕米尔宾馆。

在回民餐厅吃了个拌面后，我们马上赶往石头城，要在日落前看到最漂亮的古城。石头城是一个唐朝遗址，当年这里是丝绸之路上的重镇，而追溯到汉代，这里还是西域三十六国之一的蒲犁国的王城。而现在这里只剩下一个城堡的轮廓了，城里的石头房屋，早已化成地上的乱石。落日的金辉下，城墙还透出暗暗的红色来，山风呼呼地刮着，那萧瑟的感觉可以让每一个真假文青都感慨万千。试想当年这里高高的城墙内，商人是如何的来去如织，食铺和旅馆也会是生意兴隆；而经常也会有土匪来袭，城墙下又会有过如何的战斗；而这一切，现在只剩下满地的碎石，而历史似乎也化成了尘埃，吹散在风中了。而站在城墙上，看着帕米尔高原上的风云变幻，积雪的高山，碧绿的草原，蜿蜒的小河，不觉就要豪迈起来，大嚷数声。

盖孜峡谷

帕米尔的荒山。。。

塔吉克人的土屋

石头城

俺女人边写游记边和俺说，“喀什写不完了”(这里)。我也有这种感觉，每次想起这个古老的维人城市都有意犹未尽的感觉。阳光总是毫无保留地照耀这个城市，让人睁不开眼睛。在无私的阳光下，那破旧的土黄色的泥楼是那么的棱角分明，连脱落的墙头和破败的花窗都在蓝天下无所埋藏。而阴影下的小巷中又弥漫着一种原始又神秘的气息，让我小心翼翼。在一明一暗中，似乎总能引起人们无数的关于生与死、尘与土、贫与富的思考。蓝色的小木门和紫色的门帘后面，快乐的小孩和严裹的女人身后，又有怎样的故事和世界呢？

从古城出来，那种时空穿越的感觉还没有消退，我们决定去看看喀什那个著名的大巴扎，“巴扎”就是维语里集市的意思，大巴扎就是大集市咯。喀什是中亚的一个交流重镇，这里的大巴扎总会汇集了各国的货品，维人们在这里卖着牛羊买着生活用品，巴基斯坦和哈萨克斯坦的商人们会带着自己的货物来这里，换回义乌的小商品和佛山的小电器。星期天的大巴扎货物之多品种之丰富真是全球有名，很多老外专程从乌市坐飞机来此只为逛上一天他们口中的fabulous的集市。可惜这天还不是星期天，巴扎里人丁不兴旺，让我们小失望了一笔。硕大的棚架下人们无聊地守着各式的店铺，乐器店围巾店花帽店地毯店干果店，对每一个走过的人反复用汉语维语英语招呼着。一番讨价还价后，我们买下一个超小的冬不拉，几条土耳其的丝巾，和两张哈萨克手织地毯。

在巴扎门前喝了一碗酸的掉牙的酸奶刨冰，我们前往香妃墓，这时已近下午六点。真是感谢新疆超长的白昼，我们中午才来到这里，找旅馆住下，然后还要到火车站买票，又到了汽车站一转，3点多才开始逛古城，之后又逛了巴扎，没想到出来后还是一天里的好光景，艳阳当空，周遭一派下午的繁华气氛。公交车带着我们穿过一条白杨树小道，来到了这个喀什最著名的景点——香妃墓。这个墓其实叫阿巴克霍加麻扎，就是“阿巴克先生之墓”的意思，埋葬着这个叫阿巴克的伊斯兰传教徒和他身后的五代人。但是汉人们只对那个嫁给了乾隆皇帝的香香公主感兴趣，硬是把这里称为“香妃墓”。墓室很大，是一个典型的伊斯兰建筑，有一个宽大的穹顶，外面贴着五彩的琉璃，在阳光下甚是壮观。香妃的坟几乎是家族72人里面最小的一个，在父辈们庞大的坟墓边上一点都不起眼，男尊女卑，也是穆斯林的特点之一。其实这么一个嫁给了异族人的小女儿，维人们能会给她一个什么样的评说呢？而放在一旁那个运送香妃从北京回喀什的木马车，大概也只有汉人们才会在这里停步，端详一下那破败的木纹罢。景点只有稀疏的几个游人（也是在我们在喀什见到的仅有的汉族游人），非常安静。我们漫步在景区旁一片穆斯林平民墓地边上，四下无人，两只鸽子在香妃墓顶散步，旁边一个清真寺里工人们正在用竹竿清理殿上的鸟巢，坐在台阶上，看着香妃墓五彩的琉璃和清真寺柱子上褪色的雕花，突然只觉心里异常平静，不想离开 。

但是我们还是得离开，日渐西沉，我们还想去那个著名的艾提尕尔清真寺看一下。艾提尕尔是伊斯兰世界里最有名的清真寺之一，也是中亚穆斯林的一个圣地。而作为异教人，我们不管男女，只需花上20块，也能进去一游。不过寺院倒没什么看头，对于穆斯林来说，清真寺只是用于祈祷，里面既没有佛像，也没有五彩的壁画，除了红色花纹的地毯以外，这个空荡荡的房子再也没有什么可以吸引游人的目光。不过虔诚的教徒们在小天井里朝西深深跪拜，神情庄重。他们心中的信仰让我们这些喧哗的无神论者为之敬畏，我们得反思，我们是否应该踏着散漫的脚步进入这个穆斯林心中的圣地，而且还带着那些并不虔诚的想法呢？黄昏的艾提尕尔广场倒是别有味道，听说很多游人来到这里，只是为了在暮色中发呆上半天。夕阳从背后射过来，清真寺大门在广场上投下一个巨大的阴影，微风吹来，白鸽、小孩子、乞丐和休闲的人们，在喧闹的车马声中，一切都好像静止了。

我们的晚餐当然是慕名许久的烤肉串、烤包子、手抓羊肉和馕。还有葡萄和杏干，一街的维族小吃让我们痛恨自己的胃太小了。不过传统小吃们也并不都是那么让人想起的时候口水横流，那最传统的羊杂汤可是极为难恐怖，捣得烂碎的内脏和不知道是肥油还是面粉的块状主食，让我们叫苦不已，而又不敢冒犯，只能打包了跑得远远才扔掉。晚上的住处是大名鼎鼎的其尼瓦克宾馆，这个曾经的英国使馆有一个很安静的院子和别致的旋转楼梯。黑夜里我坐在院子里，让微风吹着刚刚洗过的头发，女人在边上沙沙地写着日记，我深吸一口气，这是多么完美的一天啊。

依然喀什

香妃墓

飞机降落在喀什机场，阳光白花花地直刺眼睛，我竟惊喜的“发现”了久违的地平线！褐黄的大地是那么的平，一直延伸，远处开始泛白的天空似乎就是在地面上生长出来的一样。实际上我之前的这辈子到底有没有见过地平线，我自己也拿不准。在城市里，在山里，在广州，在杭州，那似乎都是从不可见。

这一点小惊喜让我们开始有一点出游的兴奋感了。回想起前一天，台风的驾临让我们格外紧张，连忙把飞机改到早晨，赶着广州机场关闭前奔往乌鲁木齐。在飞机上倒是一路天晴，第一眼看到无边的戈壁，还小兴奋了一把，可是没想到接下来一个多小时都是那无尽的枯燥的土黄。“大西北”，确实如地图上一样，黄褐一片，宽广而毫无生气。偶尔出现一个小绿洲，它的边缘都是那么的触目惊心，总让人觉得要马上就被吞没了一样。不过后来得知，那些方块状如马赛克的绿洲，很多都是建设兵团的驻地。在这个一望无际的黄沙中当兵开垦驻守，那会是一种什么样的生活呢？

到了乌市以后，傻乎乎的我们竟花了近两个小时才找到旅馆，一点出游的状态都没有找到，我不禁担心接下来的17天会是如何的感觉。在吃了烤腰子和椒麻鸡以后，俺们便早早休息，准备去到这个出发前甚为担心的目的地——喀什。

我们决定去这个城市之前，知道它是一个维人占90%城市，也是老外最喜欢去的新疆城市，有一个维族古城、香妃墓和一个大清真寺，有一个号称世界最大的星期天集市，还有lazybug同学的故居。但是飞机票买了以后，却发生了针对汉人武警的爆炸案，奥运会的进行，更是让觉得下一次袭击随时会发生。喀什到底会以一个什么姿态迎接我们呢？在落地之前，我们还真是忐忐忑忑。可是三天以后，当我们狼狈地离开喀什的时候，我们是那么怀念它，一个美妙的城市，让人回味无穷，终生难忘。回到广州以后，每次说起喀什，俺女人总要气呼呼地瞪我一眼，我知道，她又在责怪我没让她在喀什多呆几天了。。。

印象太好了，反而不知道从何说起。艳阳高照，极度干燥的空气让人鼻子喷火，这是一个泥土颜色的城市，蓝天下成片的维吾尔民居，小巷里是黄泥砖堆砌的平房，浅蓝色的木门，紫色的门帘；土色的台阶上去，是土色的百叶窗；小清真寺的圆顶上是细细的弯月，旁边是邻家阳台上的小花，让我们一度幻想，这是传说中的伊斯坦布尔么，还是伯恩的摩洛哥？短短的街道上烤馕铺子飘出来淡淡的香味，却被边上的羊肉包子抢了我们的眼球；烤羊肉串、羊杂汤、酸奶刨冰、手抓羊肉，让人口水横流。还有驾着驴车的卖蔬菜的中年人，穿街走巷，而洋葱、胡萝卜和青椒懒散地躺在车上，等着脸盖黑纱的女人把它们带走。每个汉人的城镇，都是千篇一律，让人乏味，而徜徉在喀什古城，异域的味道在空气里弥漫，时空好像在穿梭。让人心驰荡漾。

当然维吾尔人对于我们还说还是一个冷酷的民族，路人看着游客的表情总是面如冰霜，男人们圆帽子下脸上的沟壑和妇女们黑纱背后的隐约的眼睛，总让我不能放松。四周见到的文字几乎都是扁平的维文，人们用陌生的语言交流，颤动的大舌音让人有距离感。我手里拿着相机，却不敢随便举起。两个影单的异族人来到这个阿凡提的城市，还真是让人提心吊胆的。只有天真的孩子们，拖着鼻涕，穿着脏兮兮的衣服，追着我们要求拍照，我们的糖果一分再分，还是被小孩子们追得落荒而逃。在古城街道的出口，有两个修鞋的小女孩子竟用汉语和我们搭话，“你好”“你叫什么名字？”“你家有几口人？”仅有的三句汉语，让大家都哈哈大笑起来。

古城和小巷：

巷中的清真寺：

小孩子们：

修鞋的小女孩：

自新疆回来已经两周了，但是一直提不起勇气写游记，因为觉得所行太远所见太多，终不知道能否一一记录。18天的奔波，进5000公里的行程；到过新城市古城市戈壁高原雪山草原河流湖泊森林；坐过班车公交车出租车线路车越野车；见过维民汉人回民蒙古人哈萨克人塔吉克人，和警察司机军人马夫旅店老板打交道；等等等等……如此这多的经历，对我现在已经退化大半的中国文字系统来说，已是一个巨大的挑战。直到周末的下午无聊看了《Babel》，发现电影里的那荒草堆的石山，泥黄色的小土屋，干瘦的羊群，那油腻的手抓饭，还有牧民白色的小帽和脸上沟壑的皱纹，都有一种莫名的亲近感。尽管还能打开那本凌乱的夹着喀纳斯黄叶的日记本，可以翻看电脑里5G的相片，也尽管帕米尔的光影，喀什的古城，草原的日落，赛里木的深蓝和禾木的白桦林都已经深深的印在我的脑海里了，但是这时我想，如果我不努力把这段经历用自己的文字记录下来，那将会是一件遗憾的事情。

游记开始之前，先贴几张照片作为引子，希望这些图像的记录能作为自己坚持写完文字记录的动力吧。

帕米尔高原的红山：

喀什古城的小巷：

巴音布鲁克草原的日落：

那拉提小镇的黄昏：

禾木的白桦林：

喀纳斯。。

广州的老街恩宁路即将要推倒重建了，前阵子电视上有很多关于它的节目。俺不是广州人，也对这个老街不熟悉（去了才知道就在上下九的西面），但是俺和所有广州人一样，非常怀念一样东西，一样就要和恩宁路这种老街一起消失的东西——骑楼。
小时候住在肇庆的古城里，便已熟悉了破旧但又非常方便的骑楼。一条城中路从头到尾几乎都是老式的骑楼，一条条齐刷刷的柱子撑起了一幢幢的房屋，也盖住了路人们的天空，不管刮风下雨还是烈日当空，无需带伞，走在街上总是那么的舒服。骑楼下的行人自由穿梭，各行各路，雨淋不到日晒不着，也不必躲车让车，多么恬然的生活啊。那时候走在路上的那种安全感，那种人性的温柔，在多年以后想起来还是那么向往。
推掉！拆掉！炸掉！似乎已经成了现代社会的主题曲，某些人似乎要急急忙忙地把所有老的东西通通抛弃。当我们在雨天狂奔在连屋檐都没有的“现代建筑”旁边的时候，不知道有多少人和俺一样无比的怀念那些“破旧”的骑楼呢？
几个周末前俺也响应号召，用俺二手的相机，尝试记录一下恩宁路，也缅怀一下即将离我们远去的骑楼。

鄙视live space，越做越破了。。。贴个图都麻烦半天，还把图压缩得这么小。。。